Hdr в фотошопе из нескольких фотографий. Dynamic photo HDR и Photomatix Pro

Телевизоры

Автоматическое создание HDR-фотографий возможно в Adobe Photoshop начиная с версии CS2. Если вы пользуется Adobe Photoshop более ранних версий, вы можете попробовать сделать HDR фотографию вручную, используя способ частичного стирания слоёв, о котором я рассказывал в Лучше, если исходные изображения сняты с применением эксповилки со штатива, иначе вам придётся выдумать какой-нибудь способ маскировки стыкуемых участков или занятся изготовлением псевдо HDR

Что такое HDR и псевдо-HDR фотография

У вас наверняка получались фотографии на которых либо сильно светлое (выбеленное) небо? Иногда получается наоборот - небо нормально проработано, а вот сам пейзаж тёмный... Дело в том, что матрица современного цифрового фотоаппарата далеко не всегда может адекватно передать весь снимаемой сцены и фотографу часто приходится жертвовать какими-то деталями - либо небо выходит совсем белым без облаков, либо в жертву приносятся тёмные участик снимаемой сцены:о(

Давным-давно, когда не было цифровых фотоаппаратов, а фото-экспонометр был далеко не укаждого фотографа, начинающие (часто и опытные фотографы) делали несколько кадров одного сюжета с разной , чтобы потом, уже после проявки плёнки, выбрать лучший кадр. Современные цифровые фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс - такая функция называется автоматический (AEB) или эксповилка.

4. Конвертация в HDR

Теперь осталось нажать ОК и запустить создание HDR фотографии. При этом Photoshop вернёт готовую HDR фотографию в своё привычное окно.

Итак, мы получили 32 битный снимок с расширенным динамическим диапазоном. Перед сохранением переводим изображение в 8 битное:
Image > Mode > 8 Bits ⁄ Channel... (Изображение > Режим > 8 Бит ⁄ Канал...)
Photoshop предлагает настроить нам некоторые параметры фотографии (наведите курсор и получите перевод):

В этом окне доступны четыре метода перевода снимка из 32 бит в 8 бит. Некоторые методы позволяют проводить коррекцию по кривым, но это уже для опытных пользователей. Начинающим советую ограничиться вариантом, показанным на этой иллюстрации - в крайнем случае, немножко подвигайте движки Exposure (Экспозиция) и Gamma (Гамма)

Сохранив HDR фотографию с 8 битной глубиной цвета
можно применять к нему все возможности фотошопа.

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому - съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг - Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File - Automate - Merge to HDR (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним - малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они - наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение - Режим - 16 бит (Image - Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид - Параметры предпросмотра 32 бит (View - 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image - Adjustment (Изображение - Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет - нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение - вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр - Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR — фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото ), затем с пониженной экспозицией (фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+ » и один в «— ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range ). Это как “стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь ». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW , но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения » — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение » (Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого » (White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «» (“”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим » (Image>Mode> ) выберите 16 bit (или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция » (Exposure control ).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование » (Toning Dialog box ) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Шаг 7

Смените способ (Method ) в значении «Локальная Адаптация » (Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius ) и интенсивности (strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR ).

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR » (Merge to HDR ):

Выберите «32 бита » из выпадающего меню «Режим » (Mode ), если выбрано что – то другое;
Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR »;
Нажмите кнопку «Тон в ACR ». Изображение откроется в Camera Raw . Вы можете применить все настройки в Camera Raw , но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света ). Также можете обратиться к руководству по ACR ;
Нажмите «OK » по завершению;
Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop . Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ «Экспозиция и гамма » (Exposure and Gamma ). Установите «Экспозицию » (Exposure ) в 0 и «Гамму » (gamma ) в значение 1. Нажмите «Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов » (Preferences>File Handling ).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит » (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit” ). Если она включена, в меню «Изображение – Режим » (File>Mode ) вы увидите Camera Raw . Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография - популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон - это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика - проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение - это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB - еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2 . С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB , но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием . Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection , который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее - не такими насыщенными и чуть-чуть более темными - но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения - уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Съемка композиций, в которых есть фонари - моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Восходы и закаты - замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong . Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть - изображение до, правая - после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат - это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен - идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно - экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB ) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию - выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета - в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
Включите режим AEB .
Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой : HDR съемка с длительной выдержкой - это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro : Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном - сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они - отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше - тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально.

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные. Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами, есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию. Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого. Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты можно создать оригинальную яркую фотографию.

1. Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2. Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100. Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом, черные зоны исчезнут.

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение. Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела . Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге. Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows /Mac OS). Фотографию сохраняют в формате DNG, а также в качестве JPG.

Для создания HDR-фотографии сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0) формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски) .

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

HDR-фотография готова.

Экскурсия в HDR-фотографию

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:

установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
зафиксировать экспозицию;
сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания. Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

-2 0 +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету, пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках. Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в 16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы. Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.